鏖糟馆 昆明人的舌尖记忆

  老昆明破酥包子

     在“民以食为天”的主导下，城市中总有这么一群人，吃腻了高档酒楼、山珍海味，很爱钻头觅缝寻觅一些街边小摊与做美食入味三分的小店，这些食客们不太注重就餐环境，在他们眼中,物美价廉与碗里的食材质量才是衡量美食的唯一标准。正因为这类人群的存在，经过千年风雨的昆明城中一直存在着一种独特的饮食文化——鏖糟馆。

     音乐无国界 美食无“鏖糟”

    “鏖糟”一词，在昆明话中指人身上污垢，邋邋遢遢不注重个人卫生。有句话叫“音乐无国界”，那么我们应该提一提“美食无鏖糟”。在上海，鏖糟馆叫平民饭店；在湖南，鏖糟馆叫细店子、在成都，鏖糟馆叫苍蝇馆……；这些独特的味蕾却吸引着吃货们混迹在背街背巷的鏖糟馆中，享受着地道的本地美食。

  老昆明最爱吃的街边小吃 炒螺蛳

    昆明的“鏖糟馆”一般都隐藏在城市的旮旮旯旯里，在某个老旧小区的胡同里、在小商贩云集的平房区、在老式居民楼的单元里、在小年轻们常出没的熙熙攘攘街头巷尾四周，这些“鏖糟馆”不打广告、从不宣传，靠口碑相传积攒客源。若不是经人推荐，很难发现它们。这些大隐隐于市的昆明“鏖糟馆”，总有一家让你饿着肚子进去，圆滚着肚皮出来。

  都督烧卖

    昆明很多“鏖糟馆” 在食客们的评价中，虽然够小、够旧、够不卫生，但是菜价够实惠，味道自始至终够味，发展至今很多“鏖糟馆”都在不断改善着卫生条件与经营理念。在单纯的美食面前“鏖糟馆”在食客们心中的地位可比肩高档酒店、大牌酒楼，以至于来到鏖糟馆的食客中有这么一个真实的现象，大批西装革履、开着名车的成功人士和着“英雄汗衫”的工人、农民们同踞一隅，坐在破破烂烂的桌椅旁大块饕餮。

    王大伯，土生土长的老昆明人，如今已年近六旬。在他记忆中，自己年轻时因为当时昆明的物资匮乏，在那个年代吃饭、买食物都需要粮票，整个社会都在饿肚子，而昆明一些鏖糟馆如果你没有粮票也可以买到吃食，只是价格略高些。这样的时光让他成为了鏖糟馆的忠实食客，说起老昆明的鏖糟馆他意犹未尽。

  80年代 喝鲜啤

    羊市口,昔日昆明极为繁盛的十八铺之一,古称羊马市铺，有热闹的牛羊肉菜市，是昆明糖类的集散地、同时也是昆明餐饮兴旺之地。从王大伯口中得知，记忆最深的是70年代中期这里有一家昆明很有名的鏖糟馆，具体名字记不清了，但它只做煮品类，面条1角2分一碗、米线1角5分一碗，全天24小时营业。成为当时这个片区唯一一家全天候供应煮品的鏖糟馆，当时的年轻人群流行跳青年舞、三步舞、四步舞，每当跳到深夜散场时，男男女女在回家途中都会相约去鏖糟馆吃上一碗煮品再各自散去。

  烧饵块摊

    顺城街，曾是老昆明“饮食一条街”，更是“老昆明第一条商业街”. 解放前，这里见证了大道生、张鸿记、德鑫园、兴和园等50多家百年老字号的兴盛； 改革开放后，不少老昆明商人从顺城街起家，昆明第一个个体户兰香小吃诞生在此。70年代，这条街上有一家回族食堂很有名，人们把它亲切的叫做“顺城街鏖糟馆”，当时最出名的菜品是牛羊肉炖品，老辈们到现在都记得羊头3角钱一个、羊脚3分钱一只……。

  昆明街边烧烤摊

    老金马坊，最能代表昆明的城市坐标，因为车水马龙成为从古至今美食的集中之地。70年代这里亦有着一家专卖煮品的鏖糟馆，但它只做到凌晨12点，店虽老旧但味道正宗，成为了那个年代老昆明人的爱食之处。随着改革开放，昆明红旗电影院鏖糟馆林立，给老辈们映像最深刻的是,当时,很多广东人来到这里卖狗肉，也掀起了昆明吃狗肉的热潮。

    交谈到最后王大伯感慨的提了一句：“虽然那个时候的鏖糟馆大家觉得有些不卫生，但比起今天的食品安全问题我觉得好太多了，最起码大家去吃的时候不会担心碗里食物的真假，无非就不是老房子、老桌椅板凳破烂了些”。

     结语

    鏖糟馆，属于昆明饮食文化的组成部分，也是昆明人的。一个时代有一个时代的记忆、一代人有一代人的饮食习惯、一道美食有一道美食的存在价值，鏖糟馆存在于昆明的岁月间，虽然存在却很难在各大辞典、书刊里找寻有关录入过关于它的几个词条。时光之外的昆明城，以它独有的慢粘附了一切，我总觉得正是有昆明鏖糟馆的存在,恰恰反映出昆明城市温腾、慢节奏、低调的特性。说来说去鏖糟馆的文化到底是什么？我们应该在一碗碗良心菜品里找得到答案。（文/许骏）